social
Все страны
Все о странах и путешествиях

Выберите часть света

Добавить рассказ

Представьтесь, пожалуйста:
Заголовок:
Ваш рассказ:
Введите цифры с картинки:
Загрузить логотип фирмы

    Албания - страна орлов


    Главная Рассказы туристов Албания - страна орлов

    Албанцы называют свое государство Шкипер – страна орлов. Орлов я там и не увидела, но «маленький и гордый народ» произвел самые приятные впечатления. У нас сложилось мнение, что в Албании живут одни террористы и бандиты, той же точки зрения придерживались и сотрудники югославского турагенства, в котором мы покупали билет в Черногорию. Однако после двухнедельного путешествия по стране я могу с уверенностью сказать, что Албания – чуть ли не самое безопасное в Европе место для туристов. К иностранцам там относятся как к священным животным, и уже точно ни в одной другой стране сообщение о том, что мы из СНГ, не вызвало такого оживленного интереса. До 1961 года СССР был «лучшим другом албанского народа», русский язык изучался в школах, много албанцев получали высшее образование в наших ВУЗах. Потом дипломатические отношения были разорваны, так как местный вождь Енвер Ходжа остался последовательным сталинистом, до 90-х годов много населенных пунктов носили имя Сталина. Теперь от всего этого не осталось ни следа, в отличие от наших провинциальных городков, в котором обязательно встретите памятник Ленину на центральной площади, в Албании же все памятники Ленину и Сталину были уничтожены.


    В Черногорию мы прибыли около 3 часов дня. В аэропорту Тиват (посадочная полоса и сарайчик) пахло югом и коровами. Помня про этничиские проблемы, мы старались не вспоминать про конечную цель нашего путешествия по дороге к границе, к которой мы добрались за несколько часов. Таксист довез нас за 15 евро от Бара до избушки, которая оказалась пограничным пунктом. Тут закончился асфальт и началась Албания.
    Переход через границу занял не больше 5 минут, и мы отправились пешком в Албанию. Водитель попутной машины, которую мы остановили по ту сторону границы, сообщил, что грунтовая дорога только первые 10 километров, а остальные 5 до Шкодер – хорошая. Через 10 километров стало понятно, что хорошей по местным меркам является дорога, покрытая кусочками асфальта.


    Первый признак албанской территории – бетонные бункеры, которые понатыканы по всей стране. Создается впечатление, что их построено ровно столько, что бы хватало на все мужское население (каждый бункер рассчитан на 2 - 4 человека). Теперь главный албанский сувенир – пепельница в виде бункера.


    В Шкодер прибыли уже под вечер. Город составил угнетающее впечатление – везде грязь, ямы, мусор, по сравнению с большинством домов, наши хрущебы кажутся хоромами. В средине столетия Шкодер был крупным процветающим торговым центром, но в результате землетрясения в 1979 году был полностью разрушен так, что не осталось никаких следов традиционной архитектуры. Электричество отключается каждые полчаса, но практически в каждом доме есть генератор. В других городах с освещением ситуация была немного лучше., но веерные отключения – обычное дело, так что самым необходимым предметом в Албании оказался фонарь. Мы спросили у местных жителей, откуда такие проблемы в стране, которая до недавнего времени даже экспортировала электроэнергию. Ответ был в стиле кота Матроскина – мол, электричество у нас есть, у нас мозгов нет.


    Сначала проблемой для нас было перейти улицу (потом как то привыкли) – правил дорожного движения и светофора не существует, на перекрестках машины, велосипедисты и мотороллеры (а иногда и коровы) пытаются протиснуться одновременно во всех направлениях, беспрерывно сигналя друг другу. Хорошо, что на выбоинах они не могут особо разогнаться – всегда успеваешь увернуться. В воздухе висит запах дешевого табака и выхлопных газов – нефть в Албании своя, так что бензин самопальный. Практически все албанцы ездят на мерседесах, правда, большинство из них уже лет 20 назад должны были уйти на заслуженный отдых. Водитель может запросто может остановиться на дороге, что бы поговорить с приятелем, который едет по встречной полосе. При этом с обеих сторон создаются полукилометровые пробки, но никто не возмущается – спешить особо некуда.
    При попытке найти отель оказалось, что албанцы не знают ничего дальше своей улицы, хотя все с охотой берутся помогать заблудшим туристам. Когда пытаешься узнать дорогу, собираются несколько человек и, показывая руками в разные стороны, на всех 5 языках, которых они не знают, пытаются объяснить, как пройти. Споры про местонахождение объекта продолжаются и после нашего ухода, но уже на албанском. А если кто то вдруг и знает дорогу, то обязательно проводит лично.


    99 процентов населения не говорит ни на каком иностранном языке, что вполне объяснимо после 40 лет изоляции от внешнего мира. Дети и студенты могут объясниться на английском, люди постарше знают пару слов на итальянском, французском и немецком, а те, кому за 60 - еще помнят русский. Один дедушка в Шкодер даже смог задекларировать стих: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». А албанский язык на европейский не похож. Так что пришлось освоить язык жестов. В одном из ресторанов для того, что бы объяснить, что я хочу заказать. В ответ, находчивый официант на своем теле показал, что может предложить ребрышки.


    Отель «Кадук», находившейся на центральной площади Шкодер, мы, конечно же, нашли самостоятельно. Вечером пошли осматривать город, который, собственно, состоит практически из одной улицы. Часов в 7 вечера почти все население албанских городов выходит на променад по главной улице, но часов в 10 всех как ветром сдувает, ночная жизнь в провинции полностью отсутствует, албанцы встают с петухами и с ними же ложатся. На улице масса баров и магазинчиков, но полноценный ресторан найти трудно, местные не настолько богаты, чтобы позволить себе еду в общественном питании. В барах и кафе сидят одни мужики, выпивают за вечер по чашке кофе размером с наперсток или бутылке пива. В нашем путеводителе было сказано, что в Албании хорошее белое вино, но найти его оказалось проблемой, повезло только в четвертом или пятом заведении, встретились на пути. Как и у нас на заре перестройки, местное население предпочитает все импортное - пиво и кока-колу. Бутылки с вином в магазинах покрыты вековым слоем пыли, хотя стоит оно копейки, а рислинг, действительно, очень хороший.

    В 6:00 утра мы были разбуженный завываниями муэдзина и отправились смотреть крепость Розафа. На протяжении веков албанцам приходилось обороняться от многочисленных завоевателей - сербов, венецианцев, турок. Так что почти над каждым городом доминирует крепость на высоком холме. Правда, эти укрепления все же не спасли страну от покорения Османской империей, под властью которой албанцы находились 500 лет. Крепость Розафа была основана еще иллирийцами, но позже достроена венецианцами и турками, а названа по имени женщины, которую, по легенде, замуровали в стену в качестве жертвы богам. Ползти вверх под палящим солнцем - не слишком приятное занятие, но зато в крепости, кроме нас, и смотрителя никого не было. Албания тем и замечательна, что можешь облазить все достопримечательности, и нигде не будет табличек «музейный экспонат, руками не трогать». Можно, конечно, упасть со стены в пропасть, но это уже на твое собственное усмотрение. А со стен открывается великолепный вид на долину и озеро Шкодер.

    Побродив по крепости и нарвались дикого инжира, потопали назад и как раз успели к автобусу, который шел в Дуррес. По мере продвижения на юг дома становятся заметно богаче, а в пригородах Дурреса идет бурное строительство. Строят весьма своеобразно: сделают первый этаж, там и живут, а на втором арматура торчит - закончат, когда деньги появятся, причем многоквартирные дома не является исключением. Через 3:00 были уже в Дурресе. Это второй по величине город в Албании, но производит впечатление скорее большого села - все та же одна центральная улица, ну разве что порт еще есть. Смотреть в городе было абсолютно ничего, обещанный римский амфитеатр оказался осыпается ямой, по которой бродят куры, море мутное, я даже купаться не стала.

    В общем, первые 2 дня в Албании оказались весьма разочаровывающими. Но это пока мы не приехали в Берат, город тысячу окон.

    В нем было всего 2 гостиницы, одна из которых была закрыта на ремонт, а в другой отсутствовала горячая вода и электричество. Позже мы обнаружили еще одну, которая местным жителям, как обычно, известна не была, хотя и находилась на главной улице. Но в то время в нашем отеле уже появилось электричество и вода.

    Сам город поражает уже при въезде - по обоим берегам реки, на крутых склонах гор расположены жилые кварталы, справа православный, слева мусульманский, которые чуть-чуть различаются по архитектуре, но выглядит удивительно. Узкие мощеные улочки поднимаются террасами почти до самой вершины, так что снизу действительно видно только окна домов. Бродить по старому городу можно бесконечно. На высеченной высоко в скале площадке мы заметили старую церковь и решили к ней добраться. Оказалось, что пройти туда можно только через двор жилого дома, по тропинке-серпантину. Поэтому местные жители устроили нам персональную экскурсию, заодно и помолились. От предложенных денег они гордо отказались, здесь это не принято, наоборот, всегда еще и подарить что-нибудь пытаются. Ежедневно нас угощали то кофе, то мороженым, то интернетом бесплатно предлагали воспользоваться.


    Над мусульманским кварталом возвышается очередная крепость, построенная еще в 3 веке до н.э., на территории которой расположены несколько византийских церквей 10-17 веков. В некоторых неплохо сохранились фрески. Самое удивительное, что в крепости до сих пор живут люди, иногда трудно сразу понять, то перед тобой жилой дом, то памятник средневековой архитектуры.

    После осмотра крепости мы хотели уехать в Саранди, но выяснилось, что автобус туда ходит только один раз в день. На тот момент мы еще не знали, что несмотря на то, что общественный транспорт ходит редко и только утром, уехать можно всегда и в любом направлении - все попутные машины стараются брать пассажиров. Поэтому решили ехать в Влоры, понадеявшись, что оттуда будет проще добраться до Саранды.

    На автовокзале Влоры выяснилось, что автобус в Саранди отправится только утром, так что мы подошли к таксисту, чтобы выяснить, где находится отель. После долгих попыток понять друг друга (диалог проходил на албанском) он заявил, что гостиницы здесь плохие и предложил переночевать в его семье. Назвал цену, мы начали торговаться, но в конце концов договорились, что решим этот вопрос уже на месте, потому что его дочь говорит по-английски. В результате после распития чая с женой и дочерью они сильно удивились, когда мы заговорили о деньгах: «Какие деньги? Все бесплатно ». Албанское гостеприимство одержало убедительную победу над коммерцией.

    Надо сказать, что внутри албанские дома выглядят идеально - все вылизано, сделанный приличный ремонт, хотя снаружи все та же трущобы. На стенах квартиры были развешаны портреты какого бородатого мужика в шапке. Оказалось, что это дядя хозяйки, который возглавлял исламскую мистическую секту бекташи (был у них кем-то вроде имама). Позже в Круе мы видели bektashi tekke - место молитвы секты. Интересно, что там по всем стенам были развешены портреты святых, в исламе строго запрещено. Как выжил дядюшка при режиме Ходжи - загадка. В конце 60-х Албания была объявлена атеистической страной, все церкви и мечети были закрыты, а большинство просто разрушены. Теперь, хотя албанцы при каждой возможности и вспоминают свою принадлежность к той или иной конфессии, но ни в церкви, ни в мечети практически никто не ходит, никаких религиозных традиций не соблюдаются.

    За вечер мы стали с хозяевами лучшими друзьями, провожали нас чуть ли не со слезами на глазах. Во Влоре смотреть тоже было особо нечего, только прогуляться по набережной и очередной центральной улице. Так что в 7 утра мы поспешили на автобус. В его отправления оставалось еще полчаса, но наше транспортное средство, похожее на ПАЗик, было уже переполнено. С трудом удалось отвоевать 2 места, мне досталась банкетка без спинки рядом с шофером. В качестве компенсации я была вознаграждена прекрасным обзором. А смотреть было на что - сразу по выезде из города начинается серпантин. Дорога идет местами по берегу моря, местами идет в горы. Пейзажи удивительные - вдоль дороги на серых и розовых скалах растут причудливой формы растения, как будто искусственно подстриженные, далеко внизу видно море, с совершенно прозрачной бирюзовой водой, можно разглядеть каждый камень. Иногда в течение многих километров не видно никаких признаков жилья.

    Расстояния в Албании нельзя измерить в привычных нам единицах. 130 километров от Влоры до Саранды автобус идет 6:00! На дороге ямы метрового диаметра, местами она просто в грунтовую переходит. У нас сложилось такое впечатление, что албанцы начали ремонтировать свои дороги с самых запущенных участков, иногда хорошая дорога начинается именно там, где ее меньше всего ожидаешь обнаружить, а как раз главные трассы, где остатки асфальта еще сохранились, оставили на потом.

    По дороге останавливались на завтрак и кофе в живописных ресторанчиках. Один из них был построен прямо на горном ручье - сидишь за столиком, а вокруг тебя водопады. В общем, стоило потратить 6:00, чтобы все это увидеть.

    Водитель автобуса привез нас прямо к отелю «Лили», в котором были очень неплохие номера за 10 евро с носа, но моя компаньонша посчитала, что для Албании это дорого, и мы отправились на дальнейшие поиски жилья, которое и было обнаружено в 20 метрах. Под гордой вывеской «отель» скрывался частный дом, в котором хозяева сдавали комнаты. Иностранных туристов они, естественно, принимали впервые в жизни, так что все соседи по очереди приходили на нас посмотреть. Хозяин - грек по имени Панас, знал по 5 слов на английском, русском и итальянском, но был чрезвычайно разговорчив. Так что на этом диалекте мы обсуждали и бытовые проблемы, и политическую ситуацию на Балканах. Хозяин жаловался на безработицу, в стране она составляет 30%, однако сам зарабатывал на жизнь тем, что катал на лодке редких туристов 3 месяца в году, и поисками другого занятия себя не утруждал. Все остальное население тоже не суетится в поисках работы - сидят себе и кофе целый день попивают. Зато дети наших хозяев работают в Греции, видимо, за счет этого родители и живут.

    В Саранди мы остались на 5 дней, чтобы отдохнуть на море от ежедневных переездов. Море здесь чистое, хотя пляж микроскопический, как и сам городок.

    Съездили с Афанасием на рыбалку, он поймал 3 большие рыбины, похожие на скумбрию, я, как ни старалась, ни одного. Однако на ужин он нам одну выделил, а его жена приготовила.

    Вместе с хозяевами и их приятелем поехали в Бутринти - руины античного города, расположенные в 15 км к югу от Саранди. Там мы впервые заметили других иностранцев - небольшое стадо американцев. Смотрели на них с жалостью - ходить по Албании организованной толпой значит не увидеть самого интересного.

    Перед поездкой произошел забавный эпизод. Выяснилось, что общественный транспорт в Бутринти не ходит, а стоянку частных микроавтобусов нам найти не удалось. Начали выяснять у хозяина, как туда добраться. Он на своей смеси албанского и других языков объясняет: «poco money foto bzz-bzz (ехать то есть) Butrint». Мы говорим, не надо нам фото, даже и за небольшие деньги, у нас свои камеры есть. Так и не договорились, если бы потом не появился его друг по имени Фото, на полуразвалившемся мерсе которого мы и должны были ехать.

    Бутринти был основан в 6 веке до н.э. греками, затем его захватили римляне, а еще позже - Византия. Так что в городе можно увидеть остатки сооружений из всех этих эпох. Когда-то это был процветающий порт, но потом море отступило, и он пришел в упадок. Теперь от моря осталось только соленое озеро, в котором разводят мидий. К сожалению, все наиболее ценные экспонаты из города вывезли итальянцы, которые проводили здесь раскопки в 20-х годах, но все равно побродить по нему интересно.

    Далее наш путь лежал в Гирокастра - еще один средневековый город-музей. Как всегда, первым делом стали искать отель. Две государственные гостиницы внешне выглядели ужасно, а внутри еще хуже. Вообще в Албании есть 2 категории отелей - государственные, с отсутствием горячей воды, удобствами в коридоре и т.д., и маленькие частные гостиницы, чаще всего переделанные из квартир, которых пока немного. На главном перекрестке рядом с двумя отелями, на котором толкались менялы, к нам подбежал мужчина и предложил свой отель. Состоящий всего из двух номеров отель располагался в старом доме, но внутри все было сделано по евростандарту. К сожалению, албанцам пока не приходит в голову, что туристам было бы интереснее пожить в интерьере, выдержанном в классическом стиле.

    Гирокастра строилась как город-крепость на склоне горы. Ранее в домах не было дверей, забирались в них с помощью приставных лестниц (сейчас, конечно, двери прорезали). Все дома и мостовые сделаны из одинакового белого и серого камня, причем даже крыши вместо черепицы покрыты каменными пластинами. Правда, нет такой четкой планировки улиц, как в Берат, но сам старый город значительно больше по размерам.

    К сожалению, гулять по Гирокастре нам пришлось недолго - внезапно начался ливень. Укрылись в местном магазинчике. Хозяйка и кофе угощала и кофе, и конфетами, но через 2:00 мы все равно не выдержали, купили у нее пару клеенки и, завернувшись в них, побежали вниз, в гостиницу. Остаток дня пришлось провести в ресторане, потому что с неба извергались просто потоки воды. Только под вечер дождь затих, и мы отправились смотреть крепость. Естественно, она была уже закрыта, так что внутрь не попали. А жаль, крепость прекрасно сохранилась, потому что долгое время в ней была тюрьма. А уже тюрьмы и при социализме содержались в приличном состоянии.

    Утром хозяин нашего отеля так и не появился, хотя и знал, что мы едем рано. Так что пришлось оставить ему деньги на тумбочке, а мы отправились на восток, к границе с Македонией. Позже выяснилось, что смылись мы очень вовремя - вечером по телевизору показали наводнение в Гирокастра.

    Расписание автобусов выяснить не удалось, решили добираться на попутном транспорте. Путеводитель не рекомендовал ездить по дороге от Тепелены к Корча, считая это опасным. Но я уже давно поняла, насколько можно верить разговорам о «диких албанцев». К Поградца, который стоит на берегу озера Охрид, мы добрались за 7:00, причем нигде не ждали попутной машины больше 2 минут, я даже покурить не успевала. Восток страны выглядит более ухоженным, чувствуется близость Греции. «Новые албанцы», моющие посуду в соседней стране, намывают этим деньги на весьма внушительные особняки. Мы попросили довезти нас до отеля, указанной в путеводителе, но она оказалась руинами. Уставшие после утомительного путешествия, мы завалились в первое здание с надписью «отель», который оказался государственным, со всем вытекающими последствиями. Номер был похож на больничную палату - 2 железные кровати, стол, лампочка Ильича на потолке и выбитое окно. Выгоды, естественно, в коридоре, но это уже было несущественно, потому что в трехэтажном здании мы были единственными постояльцами. Тетя с ресипшена обещала, что горячая вода появится в 8 вечера, так что мы пошли гулять по берегу озера. К 8:00 вернулись, тетки затарахтели албанском, спрашивают, будем ли мы ужинать. Мы жестами объясняем, мол, в вашем ресторане мы ужинать не будем, в город пойдем, только душ примем. Поднимаемся на гору и обнаруживаем, что, во-первых, воды нет никакой, а, во-вторых, нас поняли с точностью до наоборот, и, решив, что мы уже поели и идем спать, заперли отель снаружи и ушли. Ну зачем держать ночного портье в отеле, в котором бывает один клиент в полгода? Но без воды и пищи сидеть не хотелось. К счастью, в государственной гостинице замки открывались простым нажатием плеча, так что поесть местной форели нам все-таки удалось.

    В Тираны хотели поехать в качестве эксперимента по железной дороге, но только собрались ловить машину до вокзала, как проезжал мимо водитель микроавтобуса предложил подвезти до Тираны. Так что весь путь мы проделали вместе с луком и помидорами. Это было настоящее ралли Париж-Даккар. Дорога, как всегда, - серпантин с ямами, да еще булыжники валяются, которые с окрестных гор нападали. Видимость метров 10 - дождь и туман, но наш водитель даже на самых крутых поворотах не желал сбрасывать скорость ниже 70 км. По кузову скачут помидоры, а у меня единственная мысль - как бы не свалиться на коробку передач. Зато вместо обещанных 4 ехали 2:00. По дороге один раз остановились, шофер взял 100 Лекс и пошел в церковь. Мы его спрашиваем: «Ты православный?». Нет, говорит, церковь православная, но я мусульманин. Пожалуй, приятель попросил свечку поставить. Вот такие у них своеобразные отношения с религией.

    В Тиране, как мы и предполагали, нет ничего интересного, одни пробки на дорогах, но избежать ее не удалось. Прогулялись по центральному бульвару, который проходит через весь город через площадь Скандербега. С одной стороны площади - правительственные кварталы, в том числе бывшая резиденция Энвера Ходжи. Те же бараки, только покрепче. По другую сторону уже жилье для народа, бесчисленные магазины, кафешки, тротуар, естественно, весь в ямах. Зашли в мавзолей Ходжи. Албанском вождю не повезло - умер в 1985 году, а в 1990 в стране уже начались изменения. Так что полежать в мавзолее ему не пришлось. Теперь там проходит выставка сюрреализма, удачней места не придумаешь.

    Утром поехали в Крую, замок национального героя Албании Скандербега, который в 15 веке возглавлял борьбу против турок, выиграв все 25 битв. Правда, стоило ему умереть, как турки захватили Албанию.

    Замок Скандербега тщательно восстановлен, совершенно необычное для этой страны явление. От средневековья остались только крепостные стены и сторожевая башня.

    На дороге к холму - турецкий базар, два ряда скамеек с антиквариатом и изделиями народных промыслов. До сих пор я была уверена, что Албания не производит ничего, кроме дешевого бензина и мусора, так что здесь наконец смогла закупить сувениров. Да и просто прогуляться по этой улице было очень интересно, настоящий этнографический музей. В витринах развешены национальные костюмы, здесь же ткут ковры.

    Поджав нас по пути в Тирану водитель оказался бывшим сотрудником местного КГБ. Он не мог удержаться от того, чтобы не продемонстрировать нам свой шикарный дом и жену, знающую 5 английских слов. Попили, поели, получили в подарок по букету и по грозди винограда и еле отбились от предложенной бутылки коньяка, после чего были доставлены по месту назначения.

    2016, Туристический портал
    globustour.com.ua
    Yandex.Metrika Рейтинг@Mail.ru
    Вверх